Мои дни в Пекине закончились. Я купила дорогущий билет на самолёт, упаковала рюкзак и навострила лыжи в страну Улыбок.
Написала в контактике, что лечу в Бангкок. Тут же ответы: «тебе что, поплавать захотелось?» Российские СМИ вовсю трубят об эвакуации, в новостях показывают людей, бредущих по улицам по колено в мутной воде, а карта наводнений утверждает, что и аэропорт вот-вот поплывёт. В то же время, друзья пишут, мол, приезжай, ничего тут страшного.
«Ну, посмотрим…» - подумала я и помчала в аэропорт.
Такси – единственный адекватный способ достижения аэропорта в любое время суток. Теретически, можно доехать и на метро (не ночью), но Пекинское метро такое безумно запутанное, станции перехода настолько длинные, что мне трудно представить каким математическим умом и удачей надо обладать, чтобы рассчитать время правильно. Такси может сберечь вам значительное количество нервных клеток – ради этого можно не пожалеть 100-150 юаней.
Я летела ранним рейсом – в 6.45, и чтобы добраться вовремя, пришлось выехать в 3.30. Дорога казалась почти пустынной. Вокруг был густой серый туман, я смотрела в окно, но ничего не могла увидеть кроме призраков-фонарей, тускло освещавших нам путь.
От станции Xitucheng доехали за 40 минут.
Ночью аэропорт большой и тихий – пассажиры знай спали себе на скамеечках в ожидании рейса. Да и народу было немного. В потолке тысяча маленьких лампочек, которые отражаются в блестящем полу и больших тёмных окнах. Кажется, что попал в середину сонного звёздоворота.
Меня провожал Бен, парень из Алжира, у которого я вписывалась три дня после отъезда моей группы. Благодаря ему я не запуталась, хотя, если честно аэропорт в использовании прост – проще, чем любой из вокзалов Китая. Работники говорят по-английски, везде есть понятные указатели.
Я сдала багаж, поспала немного, потом отстояла длинную очередь на проверку документов и вещей, мысленно попрощалась с Китаем и пошла искать свой терминал. В аэропорту Пекина действует своеобразное метро – до самолета вы едете на поезде! Главное – не перепутать номер терминала и сесть в правильный вагон.
И вот, наконец, я шагнула на борт самолета компании «Thai airways»
Здесь и произошла моя первая встреча с Тайландом.
После полумрачного и сонного аэропорта такое ощущение, что попал на чей-то праздник или представление – в самолете светло и прохладно – кондиционеры работают на полную. Стюардессы приветствуют каждого пассажира лучезарной улыбкой и традиционным жестом «вай». Я привыкла летать весьма бюджетно, поэтому комфорт, индивидуальные столики и позитивные цвета тайских авиалиний – фиолетовый и розовый, вызвали у меня что-то вроде культурного шока.
Полет длится чуть больше пяти часов – есть время почитать, послушать музыку, посмотреть фильм, но абсолютное большинство пассажиров всем видам деятельности предпочитает сон.
Мне очень хотелось посмотреть на рассвет из окошка, но ничего не вышло – солнечный свет мешал другим пассажирам спать, и иллюминаторы пришлось задраить.
Еда входит в стоимость билета, кормят сносно, НО! Если у вас есть специальные предпочтения (вегетарианство, например), нужно каким-то образом уведомить об этом компанию минимум за 3 дня. Вообще это делается через интернет, возможно, это реально через qunar.com, (но там всё на китайском, поэтому понять что-либо сложно) или сайт собственно тайских авиалиний.
Кормят много – на выбор рыба+рис или тайско-китайские макароны с курицей и овощами. Вдобавок дают чая, кофе, круассанов и булочек для гамбургера (впрочем, довольно пластиковых на вкус), джем, масло, сливки для кофе, сахар и перец. В течение всего полёта периодически предлагают разные соки и чай. Круассанов можно попросить ещё. Голодными не останетесь – но…самолётная еда она и есть самолетная еда. Ничего, в Таиланде отъедитесь).
Возможно, это у тайцев культурно-профессиональное, но во всех их улыбках и жестах чувствуется искренность – они действительно заботятся о пассажирах 
Когда до столицы оставалось 200-250 километров полёта, мне наконец удалось выглянуть в окошко…и я увидела наводнение. Крошечные затопленные домики и поля, залитые мутной коричневой водой. Было видно, как распространяется поток – в низинах воды больше. Кое-где остались сухие заплатки земли. Ситуация действительно казалась непростой – хотя с самолёта мне, непрофессионалу, было не под силу на глаз определить ущерб.

Разница во времени между Китаем и Таем – 1 час, разница в температурах между Пекином и Бангкоком – 20 градусов. В аэропорту Пекина я куталась в шарф, а когда прилетела в Бкк и волна тридцатиградусной жары ударила мне в лицо, рюкзак полный теплых вещей и пакеты, в которые я спешно натолкала куртку, свитер и шарф, показались совершенно ненужными. Я выбросила кроссовки и утрамбовала рюкзак покрепче – кто знает, может что-нибудь ещё пригодится на обратном пути по Транссибу.

Вот я и в Бангкоке. Здешний аэропорт, как и пекинский, считается одним из самых больших в мире. В путеводителе В. Крыштановского написано, что из аэропорта можно выехать на автобусе или на такси, но сейчас появились новые возможности – достроена ветка метро. Станция имеет одно название с аэропортом.
В Тайском метро самая главная задача – не простудиться, кондиционеры работают усиленно и резкий переход от жары к холоду теоретически может навредить.
Метро – самый дорогой транспорт в Бангкоке, оно поделено на зоны и стоимость будет зависеть от того, как далеко вы едете.
Здесь есть «Ticket office», где можно купить единый проездной на месяц. На него нужно класть деньги, как на банковскую карту. Если положить 900 бат, то получится 45 поездок. То есть 1 поездка на метро=20 бат. Также за 120 бат можно купить неограниченный по поездкам билет на 1 день.
Чтобы купить одну поездку, нужно действовать так: напротив Ticket-office – аппараты продажи билетов. Рядом с ними – схема метро, рядом с каждой станцией обозначена стоимость – от станции на которой вы стоите до станции, на которую вы собираетесь. Выясняете стоимость, а потом идете в Ticket-office, разменивать бумажные деньги на монетки. Возвращаетесь обратно, тыкаете в кнопку с ценой, опускаете монетки. Получаете билет и сдачу. Всё. Едем.
Важно! - Мять, сгибать и терять билет нельзя – иначе на выходе вам придётся заплатить 80 бат.
Максимальная цена за одну поездку – 40 бат. Это, грубо говоря, 40 рублей.
Все фаранги (тай. - европейцы)-бекпекеры едут жить на известную улицу Khao San Rd, где можно найти дешевое место для сна, хорошую едальню и много легкой одежды на смену теплым вещам.
Но мой путь лежит на станцию Phra Khanong. Там я вписываюсь у фантастического знатока города – Антона Дряничкина.
На дверях его крошечной квартиры – листочки со строгими правилами вписки, которые периодически пополняются. Антон водит частные экскурсии по нетуристическому Бангкоку, ест гречку с русским майонезом, учит тайский язык и каждый вечер медитирует.
А ещё он когда-нибудь напишет гениальный путеводитель и я буду первой, кто его купит.
У Антона весело, несмотря на то, что его жилище - маленькое государство, где он – царь-самодержец, а мы – вписчики, порой напоминаем верноподданных))))

Так началось мое, предположительно, полугодовое пребывание в Таиланде. Чувствую, будет ещё, что порассказать.

Процесс принятия пищи - ещё одно коллективное занятие китайцев. Кто был в китайском ресторане, тот видел вращающуюся среднюю часть стола с глубокими тарелками и большими блюдами, полными разнообразной еды. Если в России вам вдобавок выдадут среднего размера индивидуальную тарелку, чтобы можно было положить себе «по-русски», то в Китае вы получите микроскопическое блюдце, куда едва влезет пара ложек какой-нибудь «свинины в кисло-сладком соусе». Взял себе кусочек - поверни круг к товарищу. Заказать на одного – трудновато: неминуемо объешься. Ищи сотарельника.



Китайская еда полна странностей типа мяса с рыбным вкусом, мясных нитей, куриных желудков в соевом соусе, жареной кожи, итд. Кое-что из этого можно попробовать в Петербурге в ресторане «Харбин», но, думаю, настоящую пекинскую утку можно найти только в Пекине.



Кусочки птицы подаются на блюде, уже нарезанные: мякоть сверху накрыта коричнево запеченной кожей. Рядом на специальном блюде - тончайшие рисовые лепёшки, словно сделанные из желтоватой бумаги, лук и огурец, нарезанные соломкой и соус.
Пекинскую утку едят по принципу шавермы – всё, что может быть начинкой, заворачивается в конвертик из лепёшки. Макайте в соус и жуйте. Говорят, что вкусно.

Утку я бы, всё-таки, посоветовала есть в ресторане, хотя на улицах очень много кафешных вывесок, обещающих накормить вас знаменитым блюдом Пекина. Под надписями обычно красуется фотография несчастной птицы – выглядит она так, будто её побрили, накачали силиконом и покрасили морилкой.

Забавным для меня оказалось сравнение куриц гриль, которые продаются рядом с вокзалами и в России и в Китае. Заявляю со всей ответственностью – китайский вариант невыносимо воняет. Товарищи вегетарианцы, остерегайтесь ехать в одном купе с людьми, которые поглощают китайскую курицу-гриль. Вы просто не будете знать, куда себя деть. Вообще мясо в Китае воняет часто – я не знаю, чувствуют ли мясоеды те же запахи, или нет, но травоядной мне иногда было тяжело.
На мое счастье, овощная еда, наряду с рыбно-мясной, есть везде. Я обычно заказывала баклажаны – съедобно и не очень остро (особенно, если попросить поменьше специй). Часто в меню есть что-то зелёное – травы, листья и ростки. Распознаете на картинке брокколи – смело берите. Всегда вкусно и просто. И всегда с чесноком.



Рис – самая дешёвая еда. В ресторане – максимум 4 юаня, в кафе – обычно 2.
Кроме «риса и чего-нибудь ещё» можно заказывать разные макароны и макаронные супы – китайцы поглощают их постоянно. Вариантов очень много.
В маленьких кафе всё хорошо на вкус, но по-английски не говорит никто – выбирать еду придётся по картинкам. Экспериментируйте, но не удивляйтесь, если вдруг принесут что-то очень острое – на изображении не всегда можно заметить мясистые стручки чили, скрывающиеся в тарелке. Людям, не запаривающимся по поводу остроты, количества масла и глутамата натрия а также наличия мяса, рыбы и яиц в составе обеда, сделать выбор будет просто. Тем, кто имеет определенные предпочтения – сложнее.

Самыми полезными фразами при заказе еды в англонеговорящих кафе были:

Бу\ йАо\ Увэй! Дзин_ - не хочу глутамат натрия
Уо_пу\ тшрЫ_жоу\ – я не ем мяса (, р – произносится как в английском, Ы должно быть ярко выражено, с «выдвинутой вперед челюстью»)
Уо син фуо – я буддист (буддистам мяса точно не положат)
Бу\ Йао\ (и)йен/ – без соли
ШаоU фанг\ йо/ - меньше масла
Бу\ йао\ ла\ – без всего (то есть без специй вообще – тоже будет вкусно).
СЬЕ\сье\ – спасибо. (Первый слог сильнее, второй легче, ударение на первый слог)

Я пыталась обозначить тон слога: U – голос падает и поднимается, \ - голос падает, как при вопросе-утверждении, / - голос поднимается, как при вопросе. Но лучше всего уцепиться за англоговорящего местного и попросить поставить вам правильный тон. Скажете без тона, как русский – поймут не то.

 Если всё-таки боитесь быть непонятым и получить тарелку свиных ушей вместо зелёных ростков, то лучше напишите все свои пожелания на карточках и показывайте их в любом месте, где собираетесь поесть. Для составления правильных карточек найдите понимающего китайца. А гуглпереводчиком не пользуйтесь - он врёт и пишет чушь.

Множество съестного можно приобрести прямо на улицах, не заходя в кафе. Есть фрукты (не могу снова не вспомнить о великолепной мелкой красной хурме, навсегда покорившей моё сердце), занятные и непонятные китайские сладости – всякие яблоки в кляре, перцовые и кактусовые конфеты, цветные печеньки. Самое интересное, что видела – мастер выдувает из густой сахарной замазки пузырь и руками формует фигурки – работает как стеклодув! Вокруг столпились ребятишки – смотрят. Не знаю, вкусно ли это, но занятно. Наибольшей популярностью пользуются шашлычки из всего - китайский народ питает явную слабость к нанизыванию еды на палочки. Видела даже маленькие яичницы на шампурах - говорят, голубиные яйца.



Одно из мест скопления всех разновидностей шашлычков в Пекине – станция Wangfuijing, недалеко от которой идёт оживлённая торговля экзотической едой.



Помню – идёшь вдоль длинного торгового ряда. Шумно, тесно, в нос ударяют разнообразные запахи – от очень приятных до тошнотворных. Всё вокруг разноцветное. Продавцы в красных униформах (как всегда). Осьминоги свесили с прилавков скользкие лиловатые щупальца. Рядом – чёрные ощетинившиеся морские ежи, оранжевые морские звёзды, креветки, раки. 



Поодаль – скорпионы, саранча, тельца тараканов и куски змей, ещё дальше – розовые и бордовые шматки мяса, серо-жёлтая вываренная кожа – всё нанизано на деревянные шампуры. 







Есть особая часть, где на пару варятся страшномордые крабы. Там стоит невыносимая, просто непостижимая вонь – даже китайцы закрывают носы, проходя мимо.

Фруктовые шашлычки тоже есть – например, киви чередующиеся с ананасами. Иногда попадаются свежие, но чаще глазированные сахарным сиропом, блестящие, как новогодние игрушки.



Продавцы варят лапшу и рис – горячий пар поднимается от прилавков, вокруг которых столпилась добрая сотня людей. 
Китайцев больше, но есть и туристы, приехавшие сюда специально, чтобы обнаружить в себе достаточно смелости пожевать таракашку.




Китайцы едят остервенело. Стремительно орудуя палочками, с хлюпаньем втягивают в рот длинную лапшу.
Туристы – вдумчиво и с опаской разглядывают свои покупки.
Я не попробовала ничего – просто глазела.



Китайцы употребляют много зелени, правда сырого, похоже, ничего не едят – всё готовят. 
С самого утра можно увидеть людей, идущих в обнимку с внушительными связками лука порея и сельдерея. 




Пекинская капуста, кочаны которой мы иногда покупаем в Питере зимой, здесь просто фантастически огромна. Используется часто, но не в салатах – её жарят в масле с чили или добавляют в супы.
Ещё когда рассвет только занимается, народ уже тащит с рынков гигантские снопы зелени. У кого есть велосипед или байк – нагружаются по полной.

Еду, произведенную промышленно – йогурты, соки, хлеб, конфеты - я не купила ни разу, потому что состав нечитабелен. Решила не рисковать - мало ли что там.
Больше всего поражало бесконечное количество упаковки – пакетик в пакете и в ещё пакете, прилавки в супермаркетах ломятся от маленьких конфет, каждая из которых туго затянута в полиэтилен

Вообще китайская еда преимущественно вкусная, острая и интересная. Всегда хочется попробовать что-нибудь новенькое.
Собираясь в Китай, тренируйтесь есть палочками заранее, чтобы не очень сильно утомляться во время еды – с непривычки нетрадиционный для европейца инструмент всё время норовит выпасть из рук и больше мешает есть, чем помогает. В кафе и ресторанах всегда можно попросить ложку (не большую, а эдакую чайно-суповую ложечку). Вилок нет, по-моему, нигде – по крайней мере, мне не встречались. Лучше всё-таки есть палочками: они удивительным образом меняют и вкус еды и её восприятие, делают процесс принятия пищи более вдумчивым. Плюс располагают к ведению степенной беседы – быстро заталкивать еду в рот не очень получается (хотя у китайцев это выходит прекрасно: годы тренировок, что скажешь).

Ну а уж если совсем тяжело с палочками и вилки не дают, и ложка не устраивает… Тогда вам на улицу, за шашлычками и сушёными фруктами. Здесь, чтобы есть, нужны только руки и голова.
Приятного)

Чтобы залезть на ВКС, нужно сначала найти место, где это сделать. Предполагаю, что особо отважные товарищи могут подобраться к стене с какой-то нетуристической стороны и штурмовать её. Я не пробовала. хотя может быть увлекательно.
Мы же избрали простой общепонятный способ - сели на машину и помчали за 70 км от Пекина в популярнейшее место, где за вход нужно заплатить 45 юаней.
На саму стену можно подняться двумя способами,–активным (своими ногами) и пассивным (на подъемнике). Подъемник немного облегчит и ускорит достижение вершины, но так или иначе, основную - весьма утомительную для неподготовленных часть пути по стене, придётся прошагать самостоятельно. Подъемник стоит 60 юаней в одну сторону и 80 - туда-обратно.

У входа в зону восхождения, как всегда торговый муравейник. Здесь продавцы крайне активны. Если вам ничего не нужно – лучше не останавливайтесь. Со всех сторон к вам потянутся ложки, наполненные изюмом, орехами и сушёными фруктами: прежде чем что-то пробовать из предложенного, спрашивайте цену заранее, иначе потом не отобьетесь.
Сувениров тут тоже достаточно. Один из самых популярных – футболки-балахоны, сообщающие окружающим, что вы залезли на ВКС. Они расходятся довольно стремительно. Мои шведы себе приобрели несколько штук, а я не стала: мне всё кажется, что эта надпись «I climbed up the Geat Wall» слишком сильно указывает на любовь к рафинированному туризму.

Воду с собой лучше берите заранее, но если не взяли – на Стене продаются напитки и всякого рода перекусы. Каждый Божий день сотня торговцев штурмует КС со своим продуктовым багажом, чтобы потом втридорога продать пиво, воду, колу, орешки и шашлычки измотанным восходителям.

Туристический маршрут был для меня достаточно утомителен. Выходной день, народу очень много. По речи казалось, что немцев на стене больше, чем китайцев.
Все фотографируются, карабкаются, мучаются одышкой, снова фоторафируются, едят, кидают фантики и бутылки.
Кое-кто, добравшись до относительно высокой точки, организует пикник - поощрить себя после долгого подъема.

От точки начала можно выбрать 2 пути: на запад и на восток. Мы выбрали западный, более трудный и длинный.
На конечной, 24 точке западного маршрута, добраться до которой из моих шведов смог только один, постоянно стоит лоток со стандартным набором продуктов. Также там (видимо непостоянно) висит один красный транспарант, призывающий китайцев честно идти на выборы.
Вроде всё, на этом маршрут можно закончить - но за деревянным микрозабором начинается нетуристическая часть стены - как тут можно устоять?
Мы пошли.
Нетуристическая часть -крутые раскрошившиеся ступени, колючие коричневые кусты, пыль, по которой очень опасно скользят ноги, башни, готовые сбросить тебе на голову кирпич. Это место даёт энергию! Идти интересно, смотреть по сторонам интересно - добираются сюда, не все, большинство поворачивает назад в точке №24, поэтому народу немного и начать общаться со случайными попутчиками легко.
Я познакомилась с разноязычной группой студентов, изучающих китайский. Был даже парень из Владивостока, с которым я, наконец, поговорила по-русски. С немцами попыталась по-немецки, но не очень успешно - многое забылось за время путешествия.

Через два дня после прогулки по стене мои ноги ещё болели, всё-таки немножко подготовки мне не хватило).
У пухлого немецкого юноши, который поднимался рядом со мной, на следующий день дела были ещё хуже))

Но в общем, конечно, это того стоило. Особенно заброшенная, заросшая нецивильная и пыльная часть ВКС.

Возникла идея 'экспедиции по маршруту "вся китайская стена". Если проходить 20 км в день - понадобится примерно год.
Собраться что ли...)

Сиань знают все, потому что тут обитают терракотовые солдаты, раскопанные из-под земли рядовым китайским фермером. В гости к ним мы и направились практически сразу после приезда.




У вокзала нужно сесть на автобус 603. Выехать чем раньше - тем лучше. Путь занимает около часа, обратный - дольше, из-за пробок.
Важно: на каком автобусе приехали, на том и уезжайте. Только 603. Много маршруток, которые идут до вокзала, но Хуа нас против них предостерегал - больше времени потратите.

В пути нужно усиленно смотреть в окно. Просто потому что там интересно и красиво. А лучше бы, если честно, из автобуса выпрыгнуть и пойти исследовать окрестности: именно в этой местности китайцы выращивают хурму и гранаты. Видно, что каждый плод (хурмы) одет в полиэиленовый пакетик с водой. Из-за этого деревья приобретают довольно занятный вид. Я это все видела только издалека и через стекло, мучаясь от невозможности посмотреть поближе и поснимать. Но попробовать местные фрукты удалось – у самого входа в терракотовую казарму сидят толпы продавцов. Место туристичное, поэтому всё дороже. Но не скупитесь – хурма здесь просто божественна. Особенно мелкая красная.

Из автобуса выйдя, мы подверглись нападению гидов. Их множество, они знают английский и в целом весьма напористы и агрессивны. Сопровождают свою речь постоянным «Excuse me!» (читай: Извините! Но вы дураки и ничего не понимаете!)
«Извините! Но даже китайские туристы здесь берут гида! Без гида нельзя! Это, извините, 2000летняя История! Извините! Но я местный официальный гид!» - Всё это – без улыбки, с налётом какого-то… презрения, что ли. Сразу хочется сбежать.
Слов «нет, спасибо» они не понимают, хоть 100 раз повторяй. Продолжают уламывать. Отличные работники эти китайцы!
Отобьетесь от одного – сразу же пристанет другой. Взять гида стоит 200 юаней, я понятия не имею, необходимо ли это. На раскопах есть надписи на английском языке, довольно подробные. Но не везде. Ещё есть аудиогид - вот это, думаю, лучше: он не такой агрессивный, по крайней мере.
Туристов – тысячи! отовсюду слышится разноязычная речь, щелчки фотоаппаратов.
Естественно, сеть идиотских турразвлечений здесь весьма налажена. Помимо дорогого магазина сувениров, есть фотоконвейер. В одной комнатке – студия с иллюзией терракотовой армии, на фоне которой можно _сфоткаца_. Вроде 100 юаней. В другой комнатке работают «дизайнеры», можно вшопить свое лицо в тело терракотового солдата. У входа висят примеры: работа некачественная до тошнотворности – но… на вкус и цвет. Я бы не стала и бесплатно.
Обошла три зала с разными экспозициями, заглянула туда и сюда и очень устала – захотелось на воздух: слишком темно и толкучно у этих терракотовых товарищей.




Сидела на скамейке, наблюдала. Познакомилась с китайским юношей, говорящим по-английски (чудо!). Жаль имя не запомнила – оно было совершенно непроизносимо.
Работает юноша на заводе по изготовлению швейных машин. Я сразу представила себе, как это, потому что смотрела фильм Эдварда Буртынски «Manufactured Landscapes» (Это лирическое отступление: фильм и правда весьма замечателен. Много про Китай. Где достать - не знаю, не представляю, возможно ли это вообще. Но попробуйте, вдруг повезёт. Стоит усилий!)

Вокруг меня постоянно обретались толпы китаянок, гордо держащих зонтики над головой. Дождя нет, солнца тоже, смысл непонятен. Сначала подумала – дань традиции. Оказалось - нет. Просто современные китайские женщины, старающиеся следовать моде, помешаны на белизне кожи и скрываются от гипотетических лучей всеми возможными способами. По мне так проще использовать сильный антизагар, чем повсюду таскать за собой зонт.
Другой китайский способ спрятаться от солнца - «медицинские повязки», самых разных расцветок и дизайна. Есть даже кружевные. (Если честно, очень напоминает трусы на лице).
Кроме защиты модниц от загара, повязки спасают продавцов и велосипедистов – от ветра, и параноиков – от инфекций, передаваемых воздушно-капельным путем.

На следующий день мы поехали в мусульманский квартал – побродить по рынку, поесть китайско-исламских сластей, посмотреть на мечеть.



Идёте в мечеть – читайте про неё заранее, или берите гида. Для тех, кто ничего не знает – никакого интереса. Внутрь заходить нельзя. Вокруг мечети есть ещё несколько музейных помещений с экспонатами (подписи на китайском, на английском – пара невразумительных слов). В общем, наверное, нужен гид. У нас его не было.

Рынок огромен, ассортимент как всегда изобилен, но в то же время абсолютно одинаков. Красненький цитатник Мао на нескольких языках – почти у каждого продавца. Советую заглянуть в книжку на русском, хоть посмеетесь))).

Для сладкоежек тут рай. Думаю, надо попробовать все. Мне больше всего полюбились круглые оранжевые пирожки со сладкой начинкой из хурмы, кунжута и ещё чего-то. Заметили такой – сразу хватайте. Кроме как на мусульманском рынке, я их больше нигде не видела.
Пообедать можно, если знаете китайский, иначе меню не прочитать. Мы были в маленьком кафе ноунэйм. Перед едой девочка лет 10ти наливала чай. Мои шведы привыкли запивать обед пивом – в мусульманском квартале это, естественно нереально. Пива тут нет, что меня, как антиалкоголика, весьма обрадовало.
Кормят вкусно. Но очень, очень антисанитарно. Тем, кто боится микробов, сюда лучше даже не заглядывать.

Нагулявшись и наевшись, мы поехали на поезд в Пекин.




Вокзал в Сиане просто глотает людей. В зале ожидания все сидят друг у друга на головах, невыносимая духота и темнота. Толпы китайцев, спящих, вопящих, бегущих, несущих баулы на головах и палках через плечо, ссорящихся и смеющихся. Через 5 минут всё начинает плыть в глазах от шума и нехватки воздуха. Хочется выйти оттуда побыстрее – но нет. Сначала контроль. Хуа сказал, что китайский народ страдает паранойей. На каждом вокзале – просвечивающая система. Нужно быстро снять с себя все сумки и положить их на движущуюся ленту. После того, как всё проверят, очень быстро хватать их, чтобы не создавать пробку.



С трудом представляю, как китайцы могут перевозить такое количество багажа на своих поездах, в которых нет багажных полок, и под сиденья можно засунуть только очень аккуратный чемодан. Загадка.

В Сиане было довольно тёпло, но бессолнечно. Над городом висел то ли туман, то ли смог. За 2 дня солнце не показалось ни разу (вспомнила, что об этом писал и Кротов в книжке "Китай - самая другая страна").
Сумеречно было везде – в кафе, на вокзале, в магазинах и у терракотовых солдат.
В отеле в моём номере единственным местом, где можно было работать, оказался туалет – в комнате был такой мрак, что я не могла разобрать букв на нетбуке. Лампочки едва дышали, из окна лилась серость.

Пришлось писать заметку о Пинъяо, сидя на крышке унитаза и поставив нетбук на раковину. Вообще удобно – потому что интернет там тоже работал.

…Ещё бы еду туда - и можно жить…

Утром 17го октября мы приехали в Пинь Яо - 平遥*.
Хуа говорил, что до отеля добираться довольно далеко и мы поедем на троллейбусе. Я, конечно, представила себе нашего русского рогатого – но нас ждал сюрприз: то, что китайцы называют trolley cart или trolley bus – Машинка без окон, без дверей. И без стенок. Фактически это – колеса, дно, сидения, крыша. Ну и руль. 
Утро было туманное и полупрозрачное, на скорости ветер дул довольно ощутимо. 

За 20 минут мы докатили от вокзала до старой, центральной части города (которая, кстати, входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО). Здесь был наш гестхаус – Tian Yuan Kui Hotel. Волшебное место –там правда хочется остаться. 

Мы приехали в отель в 7 утра, комнаты были ещё не готовы, и я пошла гулять с камерой. На улицах вроде пусто. Но пройдя ещё чуть, я вдруг оказалась среди шума, велосипедов, повозок, кукурузы, хурмы, орехов, лука-порея, лепёшек и сладкого картофеля. Здесь уже началась оживлённая жизнь и торговля. 

Просочилась сквозь толпу – 50 метров – и опять тишина и сонный туманный город. 

Старый Пиньяо обнесён высокой стеной, длина которой – 6километров. За стеной, внутри, живут 20000 человек. Снаружи – ещё 40 000.

Говорят, новая часть города не представляет собой ничего интересного. Всё, чтоможно посмотреть – в старом Пиньяо. Не верю. 

За южной стороной стены я обнаружила площадь, на которой были представлены несколько типов утренней коллективной деятельности (к которой в целом все китайцы очень склонны, не только по утрам) 
Во-первых, тут были танцы. Кто-то сказал, что это китайское танго – ну не знаю. Музыка - попса, движения - что-то среднее между самбой, чачача и хастлом. Танцуют парами – однополыми и разнополыми. Однополых– больше. 
Во-вторых, неподалёку группа пожилых людей упражняется с мечами. 
Тут же другая группа – без мечей. 
У самой стены толпка людей задорно играет в бадминтон. 
Кое-кто практикует цигун. 
Вообще по утрам китайцы упражняются и самостоятельно. Можно видеть людей, вроде идущих куда-то, но при этом в пути совершающих телодвижения полуспортивного разминочного характера: машут руками, дрыгают ногами, раскачиваются в разные стороны, уперев руки в боки.
Никого не смущает – всё в порядке вещей. 

Туристов в Пиньяо куда больше, чем в Хохоте, и всё равно –на белого пялятся, как на инопланетянина. Все кричат «Хэллоу». Английского не знает никто – объяснялась знаками. 

Три главных улицы старого Пинь Яо – восточная (перетекающая в западную), северная и южная забиты торговцами. Продают еду, вещи, какой-то хэндмейд, украшения и всякие мелочи, старательно изображающие из себя«старину». 
Главное – не быть «бимба» и усиленно снижать цену. Торг есть на всё, кроме еды. Она тут и без того дешёвая – великолепную хурму, например,можно найти по 5 юаней за килограмм (Это 20 рублей). 
В середине дня половина продавцов засыпает прямо тут же,рядом со своим товаром. Спят на прилавках и в шезлонгах. 

Другая половина начинает остервенело играть в карты – сколько не смотрела, сути игры понять не смогла.
Если есть коробка, которую можно использовать вместо стола – тут же начнётся сражение. 


Есть музеи, но их видно не сразу. Скажем так – если заметил,что в какой-то двор вход через турникет – то это музей. Единый билет на посещение всех стоит 150 юаней. Основная тема - банки. Здесь, в Пиньяо, около двухсот лет назад, появился самый первый китайский банк, его здание до сих пор сохранилось. Можно посмотреть.

Во дворы туристу можно заходить свободно, там интересно.Кое-где сушится невообразимое количество кукурузы и перца чили, возле домов растет салат и лук порей.


Многие овощи жители пиньяо выращивают сами. Когда гуляла по стене вокруг города, видела на некоторых крышах огороды с тыквой. 
Ещё на крышах много солнечных батарей: это существенно уменьшает плату за электричество. 

Во второй день, выйдя из отеля, столкнулась со свадебной колонной. Грохот, шум, взрывы петард. Музыка – барабаны, труба и тарелки.
Открытая карета, в которой едут молодые – красная, свычурными золотыми украшениями. На колесах – наклейки «BMW». Осел, одуревший от взрывов, везет её по узким улочкам. 
Повозки поменьше, где свидетели и близкие друзья – тащат наряженные люди. Как в древние рабские времена.
За ними уже едут машины, украшенные большими красными бантами. 
Вообще красный – такой кроваво-агрессивный вырвиглаз - здесь главный цвет для торжественных мероприятий, вывесок и сувениров. 
У невесты красная фата, у жениха – галстук. 
В честь молодых петарды взрываются на каждой улице. Всюду дым. Пешеходы и велосипедисты терпеливо ждут, когда он закончится, чтобы продолжить путь. 
Наконец, колонна выезжает из старого города и отправляется в новый, чтобы там пошуметь, а потом дружно поесть у самой крепостной стены в длиннющей брезентовой палатке, куда взмыленные официанты таскают миски с едой, приготовленной тут же рядом. 

В новом городе, в отличии от старого, хурма ещё дешевле и более заметно наличие детей-пионеров, все улыбаются и кричат хэллоу.
Носят они довольно измочаленные галстуки) Эх нету на них Щипачёва С. П. с бессмертным 
«Как повяжешь галстук, 
Береги его: 
Он ведь С красным знаменем 
Цвета одного. 

Вот и не берегут. Болтаются пыльные красные тряпочки на тонких шеях современных китайских пионеров… 

Из Улан-Батора мы оправились в город с весёлым названием Хох хот, по другим источникам – Хух-хото. Собственно, в поезде я и отметила свой 24й день рождения. Познакомилась с Ричардом из Нью-Йорка и Маркусом из Рио-де-Жанейро. Ричард спел мне «хэппибездейтую» на итальянском. Потом он притащил в наше купе мп3 плеер и крошечный динамик, включил босанову. Мы танцевали в проходе между купе и окном. 

В пути пересекли монгольско-китайскую границу. Дело это небыстрое и утомительное – потому что долго ничего не делаешь и никуда не едешь. Просто маешься в ожидании.
Туалет закрыт в общей сложности около 4х часов, 2,5 из которых проходят на монгольской стороне. Когда поезд переползает на китайскую сторону, его отводят в депо, чтобы поменять колёса. В Китае железные дороги другие, старые колеса уже не катят.
Вообще-то пока под вагонами идёт работа, можно сходить поесть. Главное не идти одному, а прилепиться к китайцам, которые обладают ценными сведениями о местонахождении кафе и, что более важно, о том, куда поедет поезд после переделки. Ричард последовал за китайскими попутчиками из купе, насытился и без проблем нашёл обратный путь.
Мы же ничего об этом не знали, поэтому всё время провели в вялом фотографировании процесса смены колес, слушая тоскливое урчание собственных пустых желудков.



Добрались до Хохота лишь поздно вечером. На платформе нас встретил Хуа, китайский гид, и я окончательно расслабилась. Всё. Теперь я ассистент. Можно отдохнуть и посмотреть по сторонам.

Хоххот – столица Автономного Региона Внутренняя Монголия. Но монголов тут нет. Тут китайцы. 
На иностранцев здесь реакция примерно как на инопланетян. Без преувеличения.
Если ты не похож на китайца – на тебя смотрят во все глаза, показывают пальцем, фотграфируют. Нельзя сказать, что это доставляет удовольствие – скорее наоборот, хочется спрятаться. Приходится терпеть.
Китайцы в большинстве своем по-английски не говорят. Объясниться с ними кроме как знаками – невозможно. Иногда мне помогают пара выученных китайских фраз, но чаще они только путают ситуацию. Единственное интернациональное слово, которое тут можно услышать – это Хэллоу.
Отвечать лучше – Ни хао! (привет). Тогда китайцы радуются.

Мы провели в Хух-хото ночь и день. Посетили музей, поели чего-то китайского, погуляли. Вечером расслабленно пошли на поезд. Уже на станции выяснилось, что Хуа всё перепутал – и нам пришлось стремительно влезать в такси и гнать на другой вокзал, который находился достаточно далеко. Успели вскочить в вагон и через 3 минуты поезд поехал. Бедный Хуа! Представляю, как неловко он себя чувствовал перед шведскими старушками, которым пришлось бежать, задыхаясь под тяжестью рюкзаков.
Но – обошлось.

Китайские поезда совсем не такие как русские.
В «плацкарте» нет боковых мест – вместо них в высоту умещается три полки. Верхние под самым потолком. Если не повезло ехать в конце вагона – то ваш сон будут сопровождать запахи курева и туалета. Дверь в туалет тут постоянно нараспашку, унитазов нет как таковых, вместо них – нечто в дискомфортном напольном стиле.

Подпотолочные полки над нами занимали милые парень и девушка, сносно говорящие по-английски. Ехать с ними было весело – они рассказывали о жизни в Китае. Девушка - о том, как одиноко, когда не имеешь братьев и сестер, парень - о том, что если хочешь здесь жениться, то нужно сначала завести дом и машину. Поэтому, наверное, они до сих пор не женаты.

Учили меня китайским словам и фразам, при этом постоянно говоря, что я чуть ли не гениальна: кое что мне удалось произнести вполне сносно: «я не понимаю - уо бу минь ба», «я не ем мяса - уо пу тшрЫ жоу!», «сколько стоит? - дуо шао тсье(н)?» и «ты дурак, я больше не хочу с тобой говорить - ниью бимба». 
Шведы ничего не могли повторить, вообще ничего. Думаю, что у русских просто больше опыта в дурацком сочетании букв типа «дзтья». Сложнее всего – уловить тон. Тут от него очень, очень много зависит.

Ещё развлекались написанием имен иероглифами.
Ли написал для меня Olga Shuruht на китайском, а потом ещё разьяснил возможное значение каждого иероглифа.
Получилось так:
Ольга:
Uo – богатый
Li – красивый
Ga –нет значения

Shuruht 
Shu – красивая девушка
Ru – утренняя роса
Хыэ –человек, которого все знают, известный, знаменитый
T – совершенно особенный

Весело, правда?)

Утром мы приехали в Пиньяо.
О пиньяо я тоже напишу.

.






Улан-Батор - улье хаоса среди степей и бездорожья. Грязно, на окраинах постоянная стройка. Дома теснятся. Много машин. Движение организовано весьма странно – светофоры есть, но никто не обращает на это внимания - все двигаются на красный. Монголы переходят дорогу, лавируя между несущимися автомобилями. Зелёного сигнала ждать очень долго и иногда бессмысленно. Водители всё равно давят на газ.
Вечером по обочинам дорог стоят толпы пытающихся поймать машину. На остановках – толпы, надеющиеся дождаться автобуса и влезть в него.
Автобусов достаточно, есть даже с бесплатным Wi-Fi – найдёте в районе университетов.

В УБ только один почтовый пункт, откуда можно отправить посылку. Почта по монгольски – Шуудан. Помните, была такая музыкальная группа – «Монгол Шуудан»? Вот.
Посылка в Россию весом 2 кило стоит 48000 тугриков, в общем, 1100 рублей. Положите хоть на 1 грамм больше – будете платить за 3 кило. 

Ближе к центру города появляются бизнес-центры, дома покрепче, рестораны, относительно дешёвые. Скажем так, в кафе вегетарианцам ловить нечего – там мой обед состоял из миски риса «без всего» и кружки монгольского чая. Вообще основная еда монголов – мясо, земледелием в этой стране особо никогда не занимались. Фрукты в магазинах недешевы весьма. Российские яблоки в 2 раза дороже китайских и стоят 6000 тугриков. Это примерно 160 р за килограмм.

Короче: вегетарианец, твоя судьба - питаться в ресторане.
Ресторан «Аватар» - мимо не пройдёте. Большая вывеска с подобием героя одноименного фильма. Правда тут он не синенький, а зелёный, с выраженными признаками монгольского национального костюма и слегка монгольскими чертами «лица». Поесть можно примерно на 400-500 рублей. Напитки дешёвые, еда дороже.

Ресторан, в котором ужинали мы - Altai Grill. Вкусно. Принцип – шведский стол, отличие, что еда не приготовленная, а сырая. Накладываешь в мисочку, выбираешь соус, несёшь повару. За 3 минуты он всё поджарит. Для мясоедов – много чего: баранина, конина, говядина, нарезанная тонкими лепестками. Три мясных супа. Была даже баранья голова, уже готовая. Особой популярностью, правда не пользовалась – на неё даже смотреть страшно, не то что есть.
Для вегетарианцев – тофу, соевое мясо, множество разных овощей, рис. 
Объестся более чем реально: стоит удовольствие 400 рублей (2011), подходить за едой можно неограниченное количество раз. В Altai Grill можно просидеть весь день. Кстати, если предъявите паспорт в день своего рождения, получите от ресторана бесплатный торт. В туалете встретила толпу 15тилетних девочек, кидавшихся тортом, они отмывали волосы от крема.

Молодые люди в УБ одеты «по-европейски» модно. Пожилые люди часто носят национальную одежду – разноцветные халаты, перевязанные поясами, сапоги с носами кверху, всевозможные шапки и шляпы.
На свадьбу большинство приходят в национальных костюмах.

В Монголию я бы ещё вернулась, конечно, но не в Улан-Батор. Лучше походить по древним степям с рюкзаком и испробовать на себе местное гостеприимство.

.








Итак, в Улан-Баторе. Ехали долго. Прохождение границы заняло без малого 8 часов. Поезд приходит на станцию Наушки и встаёт. Всё – можно гулять. 
Прошлись по микромагазинам, завернули на полупустой рынок. 
Нина и Лотта наконец купили цветастых русских платков, которыми бредили с начала путешествия. Сто рублей штука. В Питере – тысяча. 
Я приобрела нитки и крючок. Вяжу шарф – правда не понимаю, зачем он мне сдался. Но ценен сам процесс, занять руки. 
Пока гуляли, от поезда остался один вагон. Наш. Все остальные отцепились и уехали. 
Потом причухал новый локомотив, взял нас на крючок и потащил. 

Въехали в монголию – и опять стоять 2 часа. 
Хокан, по настоянию проводницы, вышел погулять. Пока он исследовал окрестности, поезд поехал. 
Думаю – ну всё. Как он теперь нас будет искать? К слову говоря – мужику 44, выглядит он – на 30. Ведёт себя – на 15.
Зашла к проводнице, говорю: «У меня турист пропал! Почему мы на полчаса раньше отправились?» 
- Я же сказала, мы никуда не поедем ещё час. 
- Но мы едем!! 
- Так это же ерунда. 

Воистину, необъяснима Россия. 
Хокан потом нашёлся, слегка похолодевший от страха. 

Ещё перл от проводника. 
Сказал, что разбудит нас в 5 утра. В полпятого стучит в дверь. 
Я говорю, мол, вы же на полчаса позже обещались. 
«А какая разница, вы же всё равно спите!» 


На станции нас встретила Энке, монгольский гид, поэтому вчера я расслабилась и отвесттвенность за шведов с себя сняла. 

Кинули вещи, поехали в Терелж. Там весьма красиво, туристический бизнес налажен хорошо. Можно покататься на лошади или яке - но это, в общем, достаточно уныло.
Сам национальный парк огромен - следует приехать надолго. Хорошо там. Камни и скалы, как со старых картин, лица людей - словно высеченные из дерева. Почти тишина. Мелкой крупкой идёт снег и покрывает холмы, горы и камни.
Летом здесь растут цветы и всё зелено - осенью же Монголия - серая, коричневая, рыжая, жёлтая.
Ветер часто приносит запах молока.

За день запомнилась еда.
Была в юрте, пила солёный чай с молоком яка, ела хлеб с жирнейшими сливками (яка), пробовала сыр, твёрдый как камень. 
Хокан себе кусок сыра заныкал в сумку. Сувенир будет.